Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Общий инструктаж по тюнингу


  • Закрытая тема Тема закрыта
В этой теме нет ответов

#1 DrMort

DrMort

    главупырь

  • Администраторы
  • 8 932 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Команда:Искатель
  • Используемое вооружение:TM Sig 552, JG G36C, RS SVD, KJW G23,
  • Камуфляж:вудланд
  • № ЭП:1

Отправлено 20 января 2011 - 13:25

Давно хотел дать некий экскурс в мир тюнинга и вот кажется постепенно созреваю. Сегодня будет общая теория, что так сказать к чему. Речь пойдёт аб АЕГах.
Начнём с того что такое вообще тюнинг. По сути у него есть два направления - внешний тюнинг и внутренний. Если с внешним всё более менее понятно (замена бодиков на более качественные, обвес, устранение люфтов и так далее), то с внутренним всё несколько сложнее. Как правило человек решающийся на тюнинг хочет получить от своего привода большую скорость на срезе стволика и большую кучность.
Начнём со скорости и в частности с утечек воздуха. Скорость шара на срезе напрямую зависит от того, какой объём воздуха и с какой скоростью будет сжиматься в цилинде гирбокса. Будет воздуха мало - скорость значительно упадёт. Будет воздуха много - будут лишние затраты энергии и времени на его сжатие и плюс очень часто в таком случае падает кучность. Получается так от того, что шар уже покидает стволик а цилиндр всё ещё продолжает сжимать воздух, гоня вслед шару плотный поток воздуха.
Эффект снижения кучности малозаметен на базовых 6.08 стволиках и сильно проявляется на тонких (до 6.03) сводя на нет их применение. Именно для избежания сжатия лишнего воздуха делают цилиндры с дыркой на боку. Такие цилиндры подбираются исходя из длины стволика - чем стволик короче, тем дырка в боковой стенке ближе к голове цилиндра. К сожалению классификация у разных производителей разная и подбирать как правило приходится на глаз. Если информацию удастся все же собрать - я её тут выложу.
Бывают однако ситуации прямо противоположные - ёмкости цилиндра недостаточно, чтобы прокачать длинный стволик. В таком случае устанавливают бор-ап (bore-up) системы. Борап система это комплект из цилиндра увеличенного внутреннего диаметра за счет истончения стенок цилиндра, головы цилиндра увеличенного диаметра, головы поршня увеличенного диаметра. Кроме увеличения диаметра в борап системах увеличивают рабочий объём за счет выемки в голове цилиндра - прирост не значительный но он есть. Борап системы категорично не рекомендуется ставить на короткоствол - толку не будет, а вот срок жизни борап системы короче чем стандартной.
Мы выбрали цилиндр - предположим идеально. Дальше нужно внимательно проверить систему на наличие утечек воздуха, ведь если воздух будет при сжатии уходить куда угодно, но не в стволик, то толку нам от этого не будет. Чаще всего потери компрессии бывают между стенками цилиндра и головой поршня. Причины разные - усохшая или изначально не важная уплотнительная резинка на голове поршня. Этим страдают практически все базовые китайцы у которых с точностью производства большие проблемы. А что вы хотели, зато дёшево! Впрочем стандартизация затронула не только китайских производителей, но и маститых, поэтому умные люди придумали вентилируемые головы поршня. Вентилируемая голова имеет в себе ряд отверстий по окружности, через которые под уплотнительную резинку проникает воздух и раздувает её. На больших тюнингах с мощными пружинами вентилируемые головы работают лучше, по причине более разкого раздувания резинки. В идеале же резинка должна быть такой, чтобы при закрытом выходном отверстии поршень нельзя было вжать руками. Впрочем кроме этого свища есть и другие не менее гадкие.
Второй тип свища - между стенками цилиндра и головой цилиндра. Встречается относительно редко, но тем не менее в продаже есть масса голов цилиндра с двойным уплотнительным кольцом. Материал головы цилиндра так же важен - пластиковые головы часто трескаются и начинают сифонить во все стороны. Я предпочитаю ставить алюминиевые, потомучто стальных к сожалению не видел, а жаль, потомучто на голову цилиндра приходится ударная нагрузка поршня. Чем она будет тяжелее, тем лучше она будет гасить этот удар. Чем она легче, тем более сильный удар будет передаваться на головную часть самого гирбокса и в итоге её может просто оторвать, что мы часто видим у гирбоксов второй версии.
Третий тип свища - между нозлом и латунным (алюминиевым) соском головы цилиндра. Второй по распространенности. Вообще нозл существует для того, чтобы в нужный момент шар из камеры хопапа проталкивать в стволик, где его подхватит воздушный поток сжатого воздуха из цилиндра. Так вот нозл всегда несколько длиннее соска головы цилиндра, а соответственно воздух может гулять между нозлом и соском. Для того, чтобы он гулял в разумных пределах нозлы так же снабжаются уплотнительными кольцами, одним, а то и двумя. Но будь нозл даже с тремя уплотнительными кольцами - это не спасёт уровень компрессии если он расположен криво, не на одной оси с соском. Такое бывает очень часто и в первую очередь благодаря кривому таппету - рычагу, который приводит нозл в движение. За последнее время я очень мало видел таппетов с идеальным углом в 90 градусов, а стоит отклониться на пару градусов и вот она несоосность и как следствие свищи. О выправлении кривых таппетов писал уже Black Wolf от себя могу сказать, что рядовому страйкболисту это вряд ли поможет, всё таки промышленный фен штука не обычная.
Четвёртый тип свища - между гирбоксом и камерой хопапа. Возникает чаще всего если камера хопапа неплотно прилегает к гирбоксу. Тут всё логически просто - придвинуть её поближе. Однако часто бывает что это просто невозможно и тогда приходится менять дефектную камеру на новую. Так же нозл должен как можно ближе прилегать к внутренним стенкам камеры хопапа. Ньюанс - нозлы бывают строго цилиндрическо-конической формы, а бывают с прямоугольной направляющей, препятствующей вращению нозла. Камера хопапа соответственно должна дружить с этим нозлом. Если например камера с пропилом под эту направляющую, а нозл без неё, то свищ по этой направляющей будет съедать до половины полезного объёма.
Дальше воздуху теряться в принципе негде, если у вас не порвана резинка хопапа и стволик не в дырках. smile.gif

Главное запомнить следующее - у вас может стоять пружина хоть с рейтингом SP170, но если у вас есть утечка воздуха, то заявленная мощность развиваться не будет, зато износ механизмов будет поистине чудовищным. Посему устранение свищей считаю первоочередной задачей. Так например пружина с рейтингом SP110 при идеальной компрессии будет давать желаемые 130 м/с, хотя чаще всего 120 м/с - все же идеальная компрессия это не столь частое явление.
Контактный телефон +7 909 891 3448. Уважаю в людях лаконичность и умение четко и быстро излагать мысли. Это намёк. Если не беру трубку - за рулём или просто тупо занят, звони позже.




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных